Le mythe d’origine de l’Audemars Piguet Royal Oak est aussi légendaire que son design. Nous sommes en 1971, et l’industrie horlogère suisse se sent un peu chaud sous le col; les Japonais inondent le marché de montres à quartz bon marché et personne n’achète plus d’automates coûteux.

Comme beaucoup de marques, Audemars Piguet regardait le baril de la faillite. Il fallait un coup et vite. Après quelques retours des Italiens, qui avaient manifesté un certain intérêt pour une montre en acier de luxe, le directeur général de l’époque, Georges Golay, a pris le téléphone en fin d’après-midi la veille du début du Baselworld de 1971 et a appelé le créateur horloger Gerald Genta.

Genta serait-elle en mesure de concevoir une montre de sport de luxe, aux finitions exquises, qui pourrait plaire aux Italiens? Et pourrait-il être sur le bureau de Golay le matin?

Genta livré. Ce qu’il a inventé, c’est la Royal Oak, et l’industrie horlogère n’est plus la même depuis. C’était, et est toujours, la montre de sport par excellence, mais avec de nombreux modèles et variantes publiés, car tout cela peut être légèrement déroutant, c’est là que nous intervenons.

Comment l’Audemars Piguet Royal Oak est devenu

Inspirée du casque de plongée traditionnel dans toute sa splendeur rivetée, la montre originale avait une lunette octogonale avec huit vis visibles et un cadran bleu à motifs inhabituels. Il était mince mais relativement grand pour une montre à l’époque – 39 mm – et avait un bracelet en acier complexe et intégré.

L’alimentation était le calibre automatique 2121, une version de date du calibre 2120, qui a été introduit pour la première fois en 1967 et le résultat d’une collaboration technique entre Jaeger-LeCoultre et Audemars Piguet avec de l’argent mis à contribution par Patek Philippe et Vacheron Constantin; tous étaient à la recherche d’un mouvement ultra-fin à personnaliser.

Compte tenu de l’inspiration nautique, Genta a insisté sur le fait que le nom avait une référence à la navigation, alors Audemars Piguet a proposé Royal Oak – le surnom d’une série de huit navires (un clin d’œil aux huit vis de lunette) de la Royal Navy. Un an plus tard, en 1972, il était prêt à être lancé. Il était plus cher qu’une Patek Philippe en or et 10 fois plus qu’une Rolex Submariner en acier, frottant beaucoup dans le mauvais sens dans le processus.

L’Audemars Piguet Royal Oak: innovante mais controversée

La Royal Oak était loin d’être un succès et à la fin de la foire de Bâle 1972, des critiques joyeux prédisaient la faillite imminente d’Audemars Piguet. Cependant, le design inhabituel a séduit les clients et AP a rapidement diffusé des publicités soulignant son exclusivité.

20 ans plus tard, et la marque a décidé de faire bouger les choses à nouveau; il voulait le rendre plus sportif, attirant davantage un public plus jeune. Entrez dans l’Offshore, conçu par Emmanuel Gueit, 22 ans. C’était énorme – surnommé «La Bête» pendant le développement – et offensait les puristes avec même Genta lui-même marchant sur le stand Audemars Piguet à Bâle en criant que sa création avait été ruinée; un geste qui n’a pas nui à son succès.

Depuis lors, très peu de choses ont changé en termes de conception. Sa forme immédiatement reconnaissable a abrité des complications folles et a été fabriquée dans tout, de l’or et du platine à l’alacrite 602, un superalliage utilisé par l’industrie aéronautique. Il a été rendu plus petit, plus grand, plus mince; été givré et squeletté, mais essentiellement ce croquis que Genta a fait un soir de 1971 n’a jamais été battu.

La conception Audemars Piguet Royal Oak

Pour quelque chose de rêvé en une soirée, il se passe beaucoup de choses avec la Royal Oak. Tout d’abord, il y a la lunette octogonale inhabituelle avec ses huit vis, qui ne sont pas réellement des vis mais des têtes de boulons; les vis qui font le travail de connexion de la lunette au boîtier se trouvent dans la montre. Ensuite, il y a le célèbre bracelet intégré, entièrement fabriqué à la main; un détail qui explique probablement l’absence d’épilation impromptue du poignet lors du port.

La Réf.5402 d’origine, très prisée par les collectionneurs, avait les initiales AP au-dessus des six plutôt que du 12, mais à part ça, rien n’a changé depuis 1971. Esthétiquement cela ressemble à un design hors du temps, il n’a aucun outil rétro L’ambiance de la montre inhérente à de nombreuses autres montres à la fois, et son élégance futuriste semble toujours moderne aujourd’hui.

C’est une montre pas comme les autres, c’est pourquoi Audemars Piguet a réussi à poursuivre une marque appelée Swiss Legend pour l’avoir arnaquée en 2014.

Audemars Piguet Royal Oak: les meilleures itérations modernes

Le classique

Ceci est la mise à jour 2019 du classique à trois hanches avec fenêtre de date. Il a un boîtier légèrement plus large de 41 mm, et ici le motif de tapisserie sur le cadran est grand plutôt que petit. Les index ont été agrandis et il n’y a plus qu’une fenêtre de date à trois heures, alors qu’auparavant, l’ouverture partageait l’espace du cadran avec un marqueur d’heure.

Il est alimenté par le tout nouveau Calibre 4302, qu’Audemars Piguet a également mis dans le Code 11:59 et qui dispose d’une réserve de marche de 70 heures. Vous avez le choix entre un cadran noir ou gris, mais le bleu est évidemment le choix du connaisseur.

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L’Offshore

Si vous envisagez d’acheter une Audemars Piguet Royal Oak Offshore, il ne sert à rien d’opter pour quelque chose de subtil. Il s’agit d’une grande montre audacieuse et impétueuse, il est donc logique d’adopter ces traits de personnalité et de l’utiliser comme excuse pour s’amuser.

Ce qui nous amène parfaitement à cette incroyable version en vert avec un bracelet en caoutchouc camouflage. Tout le monde ne va pas l’aimer, et vous ne pouvez probablement pas le porter au bureau, mais c’est un morceau impressionnant de muscle mécanique. Déployez avec prudence.

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Le chronographe

La taille du boîtier intermédiaire de 38 mm était un point idéal pour de nombreuses marques cette année et Audemars Piguet l’a mise à profit dans sa collection de chronographes.

Il existe une version de 41 mm de celui-ci, contenant le même mouvement de chronographe à roue à colonnes intégré, mais il y a quelque chose à propos de la perte de ce 3 mm qui fait passer l’esthétique de agréable à «j’en ai besoin maintenant sur mon poignet». La fenêtre de date de 4.30 est un peu controversée pour certains, mais avoir ce petit défaut à chipoter ne fait qu’ajouter à sa perfection.

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La montre concept

Les montres concept sont rarement transformées en perspectives commerciales, mais Audemars Piguet a réussi à transformer sa RD # 2 – un quantième perpétuel ultra-fin – en celui-ci, le Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin. Pour le moment, il s’agit du calendrier perpétuel automatique le plus fin au monde, avec seulement 6,3 mm au poignet.

Il n’y a pas de cadran à motif de petite tapisserie, ce qui facilite la lecture, et la majorité du boîtier et du bracelet sont en titane brossé avec la lunette et les maillons centraux du bracelet en platine poli. C’est cher, mais c’est ce que vous payez pour un morceau d’histoire.

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Le compliqué

Depuis que Jules-Louis Audemars et Edward-August Piguet se sont installés au Brassus, Audemars Piguet a la réputation de fabriquer des montres incroyablement compliquées. Cette Royal Oak a tout jeté sur elle et, étonnamment, elle colle.

Malgré un tourbillon et un chronographe, puis le tout ouvert, il ne se sent pas encombré, l’utilisation de la céramique noire ajoutant une touche de menace moderne.

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